Перу — 10 страна путешествия и страна, по которой пришлось проехать больше 2 500 километров. Из них почти 2000 км — по пустыне. В этом тексте о моём первом знакомстве со страной, о великолепных тихоокеанских пляжах её севера, о известном на всю Латинскую Америку «Доме велосипедиста» и многом другом.
— надпись на стене в городе Пьюра, Перу.
День 296.
Утром 24 сентября я позавтракал в Эквадоре, потратив последние наличные доллары, и направился в сторону границы с Перу. Протолкавшись через рынок, раскинувшийся по всей улице, я узнал об отсутствии в городе миграционного пункта. Нужно было вернуться на несколько километров назад и ехать в Перу по объездной дороге.
На выезде из города сфотографировал статую Христа, которую обделил вниманием, въезжая в город ночью накануне. Таких статуй, кстати, во всей Латинской Америке — десятки, а может быть и сотни. Отличаются они только размером и забавностью.
На международном мосту Эквадор-Перу мой путь пересёкся с велопутешественником из Франции. Он оказался не особо разговорчивым, потому мы быстро попрощались и разъехались в разные стороны.
— Добрый день! Миграционный пункт вон там, дальше, — поприветствовал меня пограничник.
— Можно я сначала с вот этой вашей штуковиной сфотографируюсь?
— Конечно, для этого она тут и стоит! — пограничник немного оживился, но было видно, что ему скучно стоять на почти безлюдной границе в этот жаркий день. — Тебя сфотографировать?
После фотосессии с надписью, я доехал до миграционного пункта.
— С какой целью в Перу?
— Да вот, еду на велосипеде из Мексики в Аргентину…
— Ок, 180 дней, успеешь? — пограничник поставил штамп в паспорт.
— Постараюсь, — с улыбкой ответил я.
Весь процесс перехода границы, вместе с фотографиями, занял минут 15. Ещё 20 минут я просидел в офисе туристической информации. Уже здесь, на границе, чувствовалось, что Перу делает всё возможное, чтобы привлечь в страну больше туристов.
Не имея наличных денег, в первом большом городе Тумбес я попытался найти банкомат. Местные путались в показаниях, отправляя меня то в одну сторону, то в другую. В итоге мне указали на мост и сказали, что «должно быть перед ним».
— Отель! Дёшево, хорошо! Очень хорошо! — перед мостом на меня накинулся толстый мужик, обратившийся ко мне на ломанном английском.
— Мне нужен банкомат, где я могу снять деньги?
— Вот здесь, пойдём покажу.
— Но это же казино! У вас что, банка нет?
— Банки есть, но закрыты, так как много воруют. Вот, оставь велосипед моему напарнику. Он посторожит, — толстяк тащил меня в дверь казино.
Банкомат внутри действительно был, я снял немного денег.
— У тебя есть доллар на память?
— Нет, я из России, у нас рубли.
— Ничего, соли тоже подойдут. Маленькая благодарность за помощь? И другу моему, он же тебе велосипед сторожил! А что так мало?
Толстяк явно ожидал от меня чего-то большего, но раскидываться деньгами мне не особо хотелось, я сел на велосипед и укатился на мост. Сразу за ним начались рисовые поля и постоянно сигналящие водители.
Вскоре рисовые поля закончились, дорога пошла вдоль океана. Я добрался до посёлка Зорритос, где планировал остановиться на ночь. Поиски хостела, найденного накануне в интернете, не имели успеха. Уже начало темнеть, а я всё ещё ехал по посёлку, главная и, кажется, единственная улица которого – Панамериканское шоссе.
— У вас есть свободные комнаты? – уже выехав за пределы Зорритос, я остановился у симпатичного отеля.
— Все свободны, но нет электричества.
Встречали меня два здоровенных пса.
Лишь после моего крика «Мать вашу, люди тут есть?»,
с недовольным видом вышел хозяин.
Ещё полкилометра спустя я проехал ворота, около которых тусклый фонарь освещал вывеску. Не остановился, решив доехать до следующего, более яркого въезда. Встречали меня два здоровенных пса. Лишь после моего крика «Мать вашу, есть тут кто из людей?», с недовольным видом вышел хозяин. «110 солей (около 1300 рублей), — сообщил он мне. — Завтрак включён». «Треть от того, что я снял в банкомате, — мысленно прикинул я. Нет, спасибо».
Дальше по шоссе была видна только темнота, я вернулся к тусклому фонарю. Оказалось, что он освещал въезд в тот самый хостел, который я искал в посёлке. Ночь в бунгало на одного человека стоила 23 соля (280 рублей) вместе с завтраком. В туалете нужно было смывать из ведра, стоящего под раковиной, а в душе использовалась дождевая вода, нагреваемая солнцем. В общем, полный кайф для тех, кто любит экологию.
Закинув вещи в бунгало, я отправился ужинать.
Ужин за 200 рублей на берегу Тихого океана: большущая паста с кучей креветок, бокал вина, шоколадный торт и чай.
— Vladimir Kumov (@vkumov) September 26, 2013
Это я отмечаю свой приезд в Перу :) обычно поесть обходится около 100 рублей.
— Vladimir Kumov (@vkumov) September 26, 2013
Первая ночь в Перу была одной из лучших во всём путешествии. Через огромные окна-сетки со всех сторон обдувал океанский бриз, пели птицы, шумели какие-то насекомые, твёрдая деревянная кровать радовала спину.
Так как сезон ещё не начался, утром в моём распоряжении был пляж, на котором больше никого не было. Во всём эко-хостеле нас было человек 5 странников, ещё 3 сотрудника и несколько перуанских страшных собак.
На второй день случилась история с блокировкой моей банковской карты и долгой поездкой в поисках банкомата.
Вечером того же дня умер мой ноутбук. Полночи я провёл, пытаясь его оживить, но он так и не подал признаков жизни. Утром попытки продолжились, ноутбук включился, и я весь день посвятил работе с сайтом путешествия. Однако утром ноубук снова отказался включаться.
День 300.
Уезжать из маленького райского местечка на берегу Тихого океана не хотелось, но пришлось. Почти весь путь к курортному городу Манкора пролегал по побережью, но перед городом дорога свернула внутрь материка. При виде обширной пустыни я в первый и последний раз сказал: «Вау!». Усталость от таких пейзажей пришла очень скоро.
Манкора, которую многие мне так расхваливали, вызвала скорее отторжение. Заполненные туристами городишки, полные фиесты и мусора, мне совсем не нравятся. По улицам носились шумные мото-такси (ужасная болезнь многих маленьких городов Латинской Америки), цены тут были уже выше… В общем, никакого удовольствия.
День 302.
Пустынные поля вдоль дороги заполнились нефтекачалками. Больше ничего интересного в пути за этот день не было. В Лос-Органос я нашёл самый дешёвый (там много дорогих) отель на пляже и снял бунгало.
Это был очередной тихоокеанский вечер с красивым закатом.
Как только стемнело, мне приспичило поужинать. Рядом с отелем висел указатель «ресторан», указывающий в темноту. Подсвечивая дорогу айфоном, я взобрался на гору и услышал приближавшийся собачий лай.
— Зачем ты сюда вообще полез? — спрашивал внутренний голос.
— Нужно поужинать! — отвечал я.
— Лишь бы не поужинали тобой. Правда думаешь, что тут есть ресторан?
Вдалеке был виден фонарь у дома. Я предположил, что ресторан там. Вокруг меня был уже десяток собак. Было, как минимум, неприятно. Поднявшись на порог, я оказался у закрытой двери. В доме горел свет, я постучал. Собаки не успокаивались. Минут через 5 в окно второго этажа выглянула женщина: «Какого чёрта вы так разлаялись? Ой, кто это там? Сейчас спущусь!» Мой стук в дверь она просто не слышала. «Ресторан? Да, есть, но работает только в сезон. Ближайший? В посёлке должен быть открыт». В сопровождении собак я отправился искать удачу в другом месте. Дорога в посёлок проходила по слабо освещённому району с какими-то заброшенными складами или чем-то вроде.
На главной площади действительно был открыт ресторан. Кормили паршиво, но дёшево. В отель я вернулся на мото-такси — острых ощущений в тот день было уже достаточно.
Дни 303-320.
После Органов дорога ушла глубже в материк и лишь изредка, чаще в городах, вновь возвращалась к Тихому океану. Пейзажи почти не менялись, меня окружала перуанская пустыня. Города тоже были похожи друг на друга: одинаково серые, с одинаковыми огромными торговыми центрами.
Единственным исключением из этих серых дней стал город Трухильо (Trujillo). Сам город, пусть там и находятся развалины древнего города Чан-Чан и крупный монумент в честь независимости Перу, интересным мне не показался. Вело-достопримечательность Трухильо — «Дом велосипедиста», принимающий гостей-велопутешественников с 1985 года! Десятки удивительных жизненных путей и миллионы ярких историй пересекаются в этом неприметном доме. С Аляски в Патагонию, вокруг земного шара, из страны в страну, с детьми и животными, молодые и пожилые. Удивительное место с интересным хозяином по имени Лучо. Из 1943 гостей за 28 лет я оказался лишь 4-ым из России.
В 20 км от Трухильо есть крохотная деревня-курорт Уанчако. В местных путеводителях её очень нахваливают: симпатичная пристань, возможность прокатиться на традиционных тростниковых рыбацких лодках, пляжи.
Я заехал в Уанчако вечером, в надежде полюбоваться на закат. Однако насладиться красотой природы оказалось сложно. Увидев толпы людей и горы мусора на пляжах, я вернулся в Трухильо.
Пробираться через песчаные дюны мешал ветер, менявший своё направление лишь со встречного на боковой и обратно. Однако физическая усталость почти не чувствовалась — её вытесняла усталость психическая, вызванная монотонностью окружающей пустыни.
За несколько дней до приезда в Лиму, мне написала Виллеке, знакомая из Голландии. Её самолёт должен был прилететь туда же через день после моего приезда. Это было отличным подарком после изматывающей тысячи километров. Впрочем, Лима тоже готовила мне сюрпризы.
