Спустя почти месяц в Кито (повезло со впиской), о котором напишу отдельно, я вновь продолжил путешествие. Ниже — о первой паре сотен километров после эквадорской столицы, о совершенно разных видах ночлега, о сюрпризах путешествия, о вулканах и водопадах.
В начале путешествия, когда мы ещё не были знакомы с разными полезными сайтами для велосипедистов, начиная крутить педали утром, мы знали лишь расстояние от города А до города Б, рельеф на нужном отрезке оставался для нас загадкой. Планируя свой выезд из Кито, я мог уже даже выбирать между улицами города, максимально уменьшая количество подъёмов и спусков. Однако в первый день подъёмов предстояло гораздо больше. Я решил не напрягаться и проехать всего 45 км.
День 280.
Не превышая 6 км в ширину, Кито растянулся с севера на юг на 40 км, при этом северная и южная части — два разных мира. Север города — это замечательные парки, система муниципального велопроката, дорогие отели, торговые центры и выставка рычащих динозавров на улице, в общем, никакого намёка на бедность. Юг — полная противоположность: загазованные улицы, грязные серые дома, многочисленные фабрики. Возможно, для усиления контраста, в самом центре Кито на высоком холме установили 48-метрового ангела (вообще это Дева Мария, наступившая на змея и танцующая, но за крылья я буду звать её ангелом). Он вроде должен защищать весь город, но смотрит только на северную часть, а южная пусть сама от демонов отбивается. Хотя, с другой стороны, наслаждаться всеми грехами можно именно в северной части, а бедная южная от них «защищена»...
Из северной части города, где я провёл почти месяц, предстояло проехать через весь юг, в общей сложности — более 20 км по городу. Рассчитывая на меньшее количество автомобилей, я решил выезжать в воскресенье.
Стоило мне сесть на велосипед, с неба начало капать. «Мелкий дождь всегда лучше палящего солнца, — успокоил я себя. — Да и пыли в воздухе меньше». Но за спиной у ангела мне пришлось достать чехол для багажа, а позже и вовсе спрятаться под крышу — дождь усилился. Ждать пришлось почти час.
Отъехав от Кито, я остановился сделать пару фотографий. Тут-то меня и нагнали два американца на раздолбанных велосипедах. Они возвращались из Кито на ферму, где волонтёрят в рамках своего путешествия из Парагвая в США. В Парагвае у парней был последний семестр учёбы, после которого остальные купили билеты на самолёт, а они — велосипеды, на которых и отправились домой через всю Латинскую Америку. Начинало темнеть, потому мы довольно быстро попрощались. Я свернул в Мачачи, а они поспешили на свою ферму.
В поисках жилья, я остановился в самом центре города и смотрел по сторонам. Прошёл пожилой дядька с сумами полными еды и буркнул на меня за то, что я загородил ему путь. Я извинился, но про себя подумал: «Не трамвай,…». Он отошёл на несколько метров и вернулся: «Ищешь недорогое, удобное жильё? Пойдём, покажу!» Вместе мы прошли пару кварталов, у больших ворот с вывеской «Шаурма. Кебаб» дядька сказал мне подождать, а сам вошёл через соседнюю дверь. Спустя 5 минут из ворот вышел другой дядька и проводил меня в дом, где показал большую комнату. На комоде стояла фотография в рамке и фарфоровая статуэтка с лебедями.
— Мило, а интернет у вас есть?
— Да, — он позвал своего сына. — Сейчас он тебе всё расскажет, я не разбираюсь. — Ты из России? Я говорить по-русски чуть-чуть.
— Интересно! Как так получилось?
— Я из Афганистана, но уже более 20 лет живу в Эквадоре. Когда понял, что на родине делать нечего, сел в самолёт и улетел. Сначала, с пересадкой в Москве, на Кубу, а потом сюда. Чай хочешь? Смотри сколько у меня разных сортов.
Мальчик лет 13 рассказал мне про интернет. Вместе с ним пришла мама, которая на мой вопрос, могу ли я найти на ужин что-то, кроме риса с курицей, пошутила: «Да, рис без курицы или наоборот».
Так как курица с рисом была на обед, поужинал я сырыми овощами и фруктами, купленными на большом индейском рынке. Засыпая, я в очередной раз подумал, что было бы здорово записывать имена и фотографироваться с такими персонажами, как этот афганец.
День 281.
Предполагалось, что на аллее вулканов — среди которых несколько очень высоких — я буду каждый день любоваться заснеженными шапками. Но с погодой мне не везло, небо снова было затянуто тучами, а мне то и дело приходилось прятаться под крышами от дождя. Кроме того, в Кито у меня снова вылезла астма (отпустила через несколько дней после отъезда), ехать было не очень весело. Радовала лишь дорога отличного качества и знаки вдоль неё.
День 282.
(20 км подбросила полиция).
Ничего в этот день не предвещало беды, интересного и необычного в нём тоже было не много. Первые 40 километров. Однако около города Амбато дорога сначала вильнула вниз (какое же это дикое счастье катиться с горы на скорости 50-60 км/ч под мелким дождём!), а сразу после моста через реку — на гору. Всего километров 7, но достаточно круто вверх. Я сбросил скорости на минимальные и, не обращая внимания на шутки и крики проезжающих автомобилистов, начал крутить педали.
К середине подъёма со мной поравнялся нагруженный старый пикап, которому тоже было не просто. Развлекая себя и пассажиров пикапа, я начал крутить педали быстрее, не давая ему выехать вперёд. Водитель одобряюще сигналил, пассажиры хохотали, я пытался делать вид, что мне легко и в любой момент я могу уехать вперёд, стоит только немного поднапрячься. Выдохся я не сразу, но быстро. Пикап уполз вперёд, а я остановился на своеобразной смотровой площадке, чтобы съесть пару зелёных яблок.
До темноты оставалось полтора часа, мне же нужно было проехать ещё больше 40 км.
До темноты оставалось полтора часа, мне же нужно было проехать ещё больше 40 км. «Доеду, — думал я, — не могу не доехать! К тому же там будет почти сплошной спуск». Я снова вытолкал велосипед на дорогу и продолжил подъём.
Миновав Амбато, дорога начала плавный спуск. Планируя разогнаться, чтобы катиться быстрее, я нажал на педали. Раздался щелчок, а следом за ним — скрежет цепи по асфальту. «Любопытно, любопытно, — я снова подумал. — Как теперь ты планируешь доехать? Это тебе не пробитая камера». Первым делом я написал короткий пост ВКонтакте («Вдруг кто-то подскажет, как её починить?»). Дальше начал размышлять, как добраться до Баньос: «Сейчас на высоте 2400 метров, Баньос на высоте 1800. Значит, большую часть пути я смогу катиться, а там где не смогу — потолкаю». Ещё можно было попробовать автостоп, но с каждой минутой мои шансы уменьшались, так как на улице быстро темнело. Одной рукой толкая велосипед, второй рукой я пытался поймать машину. Оставалось 20 км.
За несколько минут до полной темноты рядом со мной остановился полицейский пикап.
— Прокол?
— Не, цепь порвалась.
— Это я сейчас быстро починю, дай посмотреть! — полицейский взял цепь и начал пытаться завязать бантик соединить её руками. Спустя некоторое время он, по уши чёрный от смазки, сдался. — Нет, не получается. Нужно тебе в Амбато возвращаться.
— Никак нельзя, мне сегодня нужно в Баньос добраться. Может подвезёте?
— Далеко. Давай мы тебя в Амбато отвезём? Тут всего километров 10.
— Нет, в Амбато не поеду. Пешком пойду, даже если только к утру доберусь.
— Ладно, поехали!
Часов в 8 вечера меня высадили на автовокзале. Протолкав велосипед три квартала, я оказался на главной площади, рядом с которой и нашёл хостел «Извержение». Учитывая, что Баньос находится в нескольких километрах от действующего вулкана Тунгурауа, название мне показалось наиболее подходящим для завершения дня.
Baños de Agua Santa
Разглядывая в Кито различные рекламно-туристические брошюры Эквадора, я отметил для себя несколько мест, которые очень хотелось посетить. Оказалось, что 3 из 4 находились рядом с Баньос, потому-то я и позволил себе отклониться от основного маршрута на 40 км.
Этому маленькому городу повезло с расположением. Во-первых, рядом возвышается действующий вулкан, вся лава из которого периодически вытекает в другую сторону, то есть вулканическая опасность почти отсутствует. При этом из земли бьют ключи с горячей вулканической водой. Именно за этим сюда долгое время все и приезжали — утверждается, что термальные ванны заряжают энергией и силами. Во-вторых, Баньос находится на границе климатических зон: с одной стороны горы Сьерры, а с другой — бассейн Амазонки. Это делает здешний климат почти идеальным. И, в-третьих, захватывающие пейзажи, десятки водопадов и множество возможностей для разных экстремальных видов спорта. В городе много отелей и хостелов, ресторанов и кафе на любой вкус и размер кошелька. По рассказам местных, в последнее время туристов стало гораздо больше — за что спасибо интернету. И всё же, место очень спокойное.
Лирическое отступление.
Как вымирают редкие виды животных, как потерялись отдельные чувства во взаимоотношениях людей, так и множество мест постепенно теряют свою атмосферу, свою простоту и свою аутентичность. Помню моё разочарование после посещения аббатства Мон-Сен-Мишель во Франции. Ради него мы сделали большой крюк в путешествии на велосипеде по Европе, но из этой толпы туристов, покупающих китайские сувениры, мне хотелось бежать. На пирамиду в Чичен-Ице подъём уже органичен, опять же из-за наплыва туристов. Карибское море в опасности из-за пляжей Канкуна, точнее от количества солнцезащитного крема, попадающего в воду с тел отдыхающих. Через несколько лет, наверное, мало кто отправится на маленькой яхте из Панамы в Колумбию — там планируют построить мост. Перуанцы в разговорах вспоминают Куско лет 10 назад: «Раньше люди там были более открытые, а сейчас даже за постоять рядом просят доллар». И потому, конечно, нужно торопиться. И не забывать о разнице между туристом и путешественником.
Утром я первым делом отправился в веломастерскую. Механик долго пытался найти замену или хотя бы нужные звенья в куче рваных цепей, но всё не подходило по ширине, так как моя цепь узкая, на 10 звёздочек. Поняв, что найти ничего не получится, он достал здоровенный молоток и доску, и начал по цепи стучать. Так её и починил. «Но ты её всё же замени, когда будет возможность, — сказал мне механик на прощание, — не могу гарантировать, что она протянет до Аргентины».
Снова получив возможность быстро и легко передвигаться, я выехал на дорогу водопадов.
Вдоль горной реки дорога спускается от Баньос в джунгли Амазонки, но самое интересное расположено на первых 20 км. Одно из популярных развлечений — взять в прокат велосипед (6-8 долларов в день) и отправиться смотреть многочисленные водопады, а к вечеру вернуться в Баньос на пикапе (2 доллара).
Преодолевая на велосипеде небольшие расстояния между водопадами, можно попробовать и другие развлечения. Например...
Постепенно от водопадов начинаешь уставать, но в конце маршрута ждёт Pailon del Diablo («Котёл дьявола»). В своей жизни я видел много разных водопадов, однако «Котёл дьявола» произвёл очень сильное впечатление. После него хотелось лечь и умереть от счастья. Ну, почти.
От парковки велосипедов лесная тропа сначала спускается к домику, где за вход берут по 1,5 доллара с человека. Потом она поднимается немного вверх, к смотровой площадке, являющейся верхушкой очень красивой лестницы, спускающейся к бурлящему котлу.
Каменные ступеньки и смотровые площадки хоть и кажутся старинными, таковыми не являются: нижнее отделение было открыто всего несколько лет назад, а верхнее — в начале 90-х. Находясь на лестнице, уже ощущаешь потрясающий заряд эмоций, но вишенкой на торте является маленькая площадка, расположенная под огромным камнем, с которого вся эта масса воды обрушивается вниз. Чтобы добраться, нужно пролезть по узкой пещере, приподняться на руках и вылезти на первую площадку (сухая, с неё сделана фотография лестницы внизу), а уже потом забежать на самый верх, где единственное желание — прижаться покрепче к стенке.
«Аллея вулканов» уже почти вся осталась позади, но я так ни одной снежной шапки и не увидел. Из-за погоды. Во второй день в Баньос мне хотелось исправить это недоразумение. Светило солнце. Автобус довёз меня к вершине холма, прикрывающего город от вулкана. Там наверху около дома вулканолога есть домик на дереве и качели — мечта Питера Пена.
Говорят, эти качели называют «качелями конца света»: смельчаки качаются без страховки, а остальные только наблюдают. Правда, страшными они мне по показались.
Увидеть снежную шапку вулкана мне снова не удалось, он был плотно замотан в белые облака. Зато удалось послушать вулканолога и пощупать тяжёлые куски породы, вылетевшие во время извержения из жерла вулкана.
Назад я решил вернуться пешком, заглянув попутно в кафе, «висящее над городом». Cafe del cielo («Небесное кафе») расположено в отельном комплексе Luna Runtun на высоте 400 метров над городом. Тишина, спокойствие, захватывающий вид на Баньос… и вывеска: «Сегодня днём кафе закрыто».
«Здорово было бы здесь остановиться на пару ночей, — подумал я, вспоминая, что бюджет сильно ограничен. — Обязательно когда-нибудь вернусь!»
День 286.
После эмоционального перенасыщения предыдущих дней на отрезке пути до Риобамбы ничего не привлекало внимание. Было как-то грустно покидать уютный город Баньос. Лишь к вечеру сильно уставший я добрался до Риобамбы. Её называют «султаном Анд» и очень красивым городом, однако мне он показался невыносимо скучным.
Этот день спас его вечер. На улице я познакомился с парой велопутешественников из Словакии. С ними за ужином (да, снова курица и рис) мы проговорили почти 4 часа, обмениваясь историями из своих путешествий. Потом, на обратном пути в отель, я наткнулся на уличную сцену, где в рамках какого-то фестиваля показывали народные танцы, а толпу зрителей угощали бесплатным горячим напитком. Вернувшись в отель, я хотел упасть от усталости на кровать, но сначала заглянул в почту. Отель Luna Runtun приглашал меня провести у них бесплатно одну ночь. «Оперативно работаешь, Космос! — Глядя в окно, прошептал я. — Спасибо, но почему не вчера?»
Luna Runtun
Было бы глупо отказаться от предложения, учитывая стоимость автобуса (2$) и 2 часа в пути. К тому же, было ровно 10 месяцев с начала этого путешествия, это стоило отметить.
— Владимир, к сожалению, не смогли предоставить более хороший номер, так как много гостей, — извинился сотрудник отеля во время знакомства.
— Куда уж лучше! — ответил я, глядя на маленькие домики в Баньос.
Открыв окно и впустив в комнату свежий воздух и тихий шум города, смешавшийся с пением птиц, я сел в кресло и долго смотрел на проплывающие передо мной облака. Мысли в голове проплывали так же спокойно. Я вспомнил ночь в замке XVI века, проведённую нами во время путешествия на велосипедах из России в Португалию. Погрустил о разных событиях путешествия нынешнего. Порадовался отсутствию телевизора в номере (в Латинской Америке часто вместе с ключом от номера выдают телевизионный пульт, от которого я постоянно отказываюсь). Задумался об одиночестве, о его плюсах и минусах…
Позднее, лёжа в горячей термальной ванне и любуясь на ночной город и звёздное небо, я уже почти ни о чём не думал. Я лишь вспомнил ночь на яхте в Карибском море, когда вокруг нас по всей поверхности воды появлялись маленькие зелёные огоньки, и другую ночь на одном из островов архипелага Сан-Блас, когда моей кроватью был настил из пальмовых листьев на песке у костра. На нитке ярких воспоминаний повисла ещё одна бусинка.
Ужинал я в том самом «Небесном кафе», которое оказалось закрытым парой дней ранее.
«Дорогой Космос, пожалуйста, сделай так, чтобы я снова сюда вернулся, но уже не один. Спокойной ночи!»
comments powered by HyperComments
