Спустя два месяца задержки в Боготе из-за кражи моего велосипеда, путешествие продолжилось. Неделей раньше Миша сообщил о своём решении вернуться в Россию. Предположив, что какая-то неведомая сила хочет, чтобы я ехал один, вместо поиска нового попутчика я начал укладывать сумку. Багаж, который раньше делился между двумя, нужно было каким-то образом везти самому. Как позже выяснилось, это была не единственная сложность одиночного путешествия.
Выезжать из колумбийской столицы решил в воскресенье, 7 июля, чтобы ещё раз насладиться потрясающей Ciclovia. Днём ранее я написал в Facebook объявление, в котором предлагал всем желающим приехать в парк El Virrey к 11 утра, чтобы вместе доехать по перекрытым улицам до выезда из города.
* Почти все фотографии с данного отрезка пути были утеряны, поэтому в материале использованы фото, сохранившиеся в Instagram.
День 217.
На проводы приехали человек 15. Среди них была Каталина из Bogotá Cycle Chic и Хесус-Давид из Департамента транспорта Боготы. Фотографируясь и расклеивая стикеры «Богота, спасибо!», мы двигались в сторону выезда из города. Постепенно нас становилось меньше — некоторые предпочитали уехать раньше, чтобы по перекрытым улицам успеть доехать на другой конец города. Но один я в тот день так и не остался. Камило ещё в мае предложил остановиться в отеле его дяди, расположенном в 75 км от города.
Шоссе на выезд из города шло по бедным южным районам Боготы. Нас окружали самые настоящие трущобы, различие с северной частью города было колоссальным. Ещё большее различие я ощутил, как только мы выехали за пределы колумбийской столицы. Воздух. Чистый воздух. За 2 месяца проведённых в этом мегаполисе я совсем перестал обращать внимание на загазованность и тяжесть воздуха, но здесь казалось, что я вырвался из пустыни к оазису и не могу успокоить свой голод.
Первые километры дороги шли вверх. Учитывая 2 месяца езды без багажа, жару и значительное увеличение веса сумки, подъём дался не очень просто. Организм снова привыкал к путешествию.
Ближе к окончанию подъёма нам навстречу пронеслась небольшая группа велосипедистов, приветствовавшая нас криками и машущими руками. Случайные встречи с братьями-велосипедистами всегда приятны и заряжают энергией. Улыбаясь мы добрались до окончания подъёма и остановились передохнуть.
— Подождите! Подождите! — кричал запыхавшийся незнакомый парень, поднимавшийся следом за нами — Привет! Я увидел тебя… вас… когда мы проезжали вниз и решил вернуться. Ты ведь тот самый русский, у которого украли велосипед? Я следил за всей этой историей с самого начала. Именно в Боготе украли! Как стыдно! А можно с тобой сфотографироваться?
Парень рассказал про свою безграничную любовь к велосипедам и, пожелав удачи, укатился догонять своих друзей. Нас тоже ждал спуск, почти до отеля дяди Камило. Дорога была довольно узкой, потому я решил ехать прямо по центру полосы, вынуждая автомобили сзади немного притормаживать.
В отеле нас ждал номер, бассейн и плотный ужин. Дядя Камило оказался заядлым велосипедистом, весь вечер рассказывал про свои поездки по Колумбии, рекомендовал дороги и интересные места на маршруте.
День 218.
После довольно продолжительной фотосессии и завтрака, я выехал на дорогу, теперь уже один — Камило на своём велосипеде отправился в Боготу, понедельник был для него первым рабочими днём на новом месте.
Из-за дорожных работ, множество машин стояло в длинной пробке. Я же спокойно их объезжал. Водители и пассажиры узнавали el ruso, о котором месяцем ранее рассказывали все колумбийские СМИ, а потому приветливо сигналили и кричали что-то из окон.
Километров через 30, возле города Fusagasugá, я наткнулся на памятник в честь Луиса «Лучо» Эррера, ставшего в 1984 году первым колумбийским велосипедистом, победившем на этапе Tour de France. История Лучи — это типичная история в велосипедном спорте Колумбии: бедная семья, необходимость ездить по своим делаем на велосипеде, ежедневные «тренировки» в естественных холмистых условиях, победы в соревнованиях, всемирная известность. Притом, что в Колумбии чуть ли не каждый второй годится в велочемпионы, спонсоры всё равно предпочитают вкладывать деньги в более зрелищный футбол.
«Википедия» о Наиро Кинтана, колумбийской звезде Tour de France 2014
Тут же вылезла ещё одна проблема одиночного путешествия — необходимость фотографировать самого себя или же отсутствие в кадре.
У города Мелгар я остановился в parador (большие рестораны типа столовой на колумбийских шоссе) на обед. Охранник смотрел телевизор и читал газеты, а потому узнал меня и предложил место для велосипеда в тени.
Пока я ел, вокруг меня ходил хихикающий маленький мальчик. Периодически он отходил к родителям, но потом снова возвращался. В общем, я догадался, что они тоже узнали.
— Это у Вас украли велосипед? — спросил набравшийся смелости мальчик.
— Да, у меня.
— …, — мальчик широко улыбнулся и убежал к родителям, но спустя пару минут вернулся.
— И про Вас писали все газеты?
— Ну, да…
Мальчик каждый раз довольный убегал к родителям, а потом возвращался с новым вопросом. Я улыбнулся родителям, они подошли. Потом спросили, можно ли сфотографировать сына рядом со мной и велосипедом. Пока мы фотографировались, подошла ещё одна семья.
— Можно наших детей тоже с Вами сфотографировать?
— Да, без проблем.
— Ну, и со мной! — не выдержал отец.
Дорога всё ещё преимущественно спускалась, потому ехать было легко. Очень красивой назвать её сложно, однако пара интересных мест всё же нашлась. В одном был крутой затяжной спуск по серпантину,...
... а в другом дорожное полотно прошло под выступом скалы, получившим название «Нос дьявола».
Доехав до города Жирардот, я начал искать ночлег. Ресепшен во всех отелях оказывался на втором этаже. После истории с кражей велосипеда в Боготе, оставлять его без присмотра было не очень комфортно. Даже на 5 минут.
— Вы не присмотрите за моим велосипедом? — спросил я случайно попавшуюся женщину с двумя маленькими детьми, предположив, что унести на себе ещё и велосипед с сумкой ей будет не просто. — Хочу зайти в отель, узнать стоимость.
— Вы долго задержитесь?
— Нет, нет, я быстро, только спрошу цену и спущусь.
Первый день одиночного велопутешествия завершился успешно, но впереди были ещё десятки городов и тысячи километров.
День 219.
(+ 80 км на автобусе)
— Вы забыли вот это, — сотрудник отеля догнал меня со свитером, разводным ключом и другими предметами, оставленными на кровати.
— Спасибо, но в этом я больше не нуждаюсь. Слишком тяжёлая сумка, сбрасываю лишний вес.
Спускаться, имея на багажнике более 30 кг (указанный разрешённый максимум — 25 кг), было просто, но в этот день предстояли 60 км подъёма, а в дополнение к ним — довольно жаркая погода.
Пара встреч с велосипедистами-спортсменами. Много длнных, но не крутых подъёмов, один короткий крутой… в общем, день ничем особо не запомнился. К тому же, из-за жары, чувствовал я себя довольно паршиво.
До Ибаге добрался уже в темноте. Въезжая в город, остановился на заправке посмотреть карту в iPhone. Спустя какое-то время ко мне подошёл охранник. В руках он держал два стаканчика с кофе.
— Я подумал, Вы не откажитесь, — сказал охранник, протягивая мне один стакан. — Здесь лучше не стоять с Вашим айфоном, опасно. Вам что-то подсказать?
— Спасибо, я уже знаю, как ехать.
После Ибаге до следующего города было всего 80 км, но на них дорога переваливала через горный хребет «Ла-Линия». Прикинув, что это будет лишней тратой времени и сил, я решил узнать про наличие автобусов. На автовокзале продавщица билетов скала, что до города Армения автобус идёт всего 3 часа. То есть я мог приехать к полуночи, выспаться и уже утром продолжить путь.
В час ночи я проснулся и выглянул в окно автобуса. Мы проталкивались через пробку на узком горном серпантине… В Армению автобус приехал только в 4 утра. Вместо трёх часов, дорога заняла семь.
День 220.
День «Ничего Особенного». Хотелось спать.
День 221.
Организм просил увеличить дозу сна, поэтому из колумбийской Тулы удалось выехать только к полудню. Так как в Боготе многие пугали, что в Кали воруют ещё больше, доехать хотелось до темноты. День был славный, но жара немного усложнила задачу.
В 40 км от совершенно неинтересной Тулы располагается Буга, туристический городок и центр паломничества. Бугу многие хвалили и очень рекомендовали посетить, в общем, я решил в ней пообедать и заодно сделать несколько фотографий.
— Уважаемый, пойдёмте поговорим про наркотики, — на площади перед базиликой ко мне подошёл полицейский.
— А? — перебирая в голове свои грехи, я не понимал. — Чего?
— Мы проводим кампанию, рассказываем туристам о вреде наркотиков.
— Ааа… спасибо, но я тороплюсь, и наркотики мне совсем не интересны. Спортсмен я, вот велосипед.
— Ок,… — расстроился полицейский, было видно, что желающих его послушать совсем нет. — Могу сфотографировать, если хотите.
Полицейский сделал пару кадров, но на всех половину меня закрыл его палец. Мы попрощались, я сел на велосипед и, под одобрительные взгляды других полицейских, направился к выезду из Буги.
Начинало темнеть, мне же оставалось ещё километров 30 до Кали. Не будь у меня брони ночлега, сделанной накануне, я бы отказался от идеи доехать до самого «горячего» города Колумбии, но с бронью выбора не оставалось.
В Кали можно было заехать по двум дорогам. Одна казалась короче и вдали от построек, другая же была длиннее, но, судя по карте, шла по каким-то кварталам. Короткий путь показался более правильным.
В лицо летели мошки, дорога шла по грязным пустырям. «Чёрт, чёрт, — думал я, — чёрт». Автомобилей вокруг почти не было, лишь иногда проезжали старые корыта и шумные мотоциклы. «Ааа! Чёрт, чёрт!» В голове шумели голоса, повторяющие, что в Кали воруют и вообще опасно. Въехав в город, я испытал некоторое облегчение, а уже на следующее утро мне предстояло в этот город влюбиться.
«Кали — это Кали». Даже Google знает.
